Akhir Pekan Istirahat Di Langkawi

Dulunya merupakan tempat perlindungan bagi pembajak perompak, kepulauan Pulau Langkawi di Malaysia kini menjadi tempat perlindungan yang setara bagi para backpacker dan bisnis yang kelelahan dari Singapura dan Kuala Lumpur.

Apakah Anda sedang dalam perjalanan bisnis, backpacking atau secara permanen pindah ke Singapura, sulit untuk menempuh jarak apa pun tanpa sengaja mendengar pernyataan bahwa berada di pusat Asia Tenggara yang mengkilap adalah “tidak benar-benar suka berada di Asia”.

Apakah Anda setuju dengan sentimen itu atau tidak, tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu kelebihan terbesar negara-kota adalah kedekatannya dengan bagian lain benua – di mana ada banyak peluang perjalanan yang tidak memerlukan waktu perjalanan yang besar atau anggaran yang besar. , serta sejumlah maskapai murah yang bersaing untuk perhatian Anda.

Salah satu hotspot tersebut adalah Pulau Langkawi, sebuah kepulauan dengan 99 pulau (atau 104 saat air pasang turun) di lepas pantai barat Malaysia. Dulunya merupakan tempat perlindungan bagi para perompak yang lelah karena menjarah dan menjarah Laut Andaman, Pulau Langkawi sekarang menjadi tempat perlindungan bagi para backpacker dan tipe bisnis yang sedikit kurang eksotis – tetapi juga kelelahan – mencari tempat peristirahatan dari kota-kota besar di Asia Tenggara. Dan dengan waktu penerbangan hanya satu setengah jam dari Singapura – atau hanya 55 menit dari Kuala Lumpur – Anda dapat menyeruput koktail di tepi pantai dalam waktu yang dibutuhkan sebagian besar penduduk kota untuk bertempur pulang dari kerja.

Langkawi, pulau terbesar di kepulauan ini, dikelilingi oleh pantai-pantai yang dikelilingi pohon palem dan dipenuhi dengan bukit-bukit yang dikelilingi oleh hutan hujan. Ini juga tempat mayoritas penduduk tinggal dan relatif dikomersialkan, yang berguna untuk hal-hal yang sering sulit ditemukan di pulau-pulau Malaysia, seperti akses ke ATM dan pertukaran mata uang.

Daerah Pantai Cenang, dekat ujung barat daya pulau, telah muncul sebagai pusat wisata yang ramai karena kedekatannya dengan bandara Internasional Langkawi, dan akibatnya merupakan tujuan paling populer untuk wisatawan akhir pekan dari Kuala Lumpur dan Singapura. Ini membuat suasana yang menyenangkan, dengan hamparan toko-toko kerajinan berdengung di tepi pantai yang cukup menyenangkan untuk dijelajahi, meskipun penawarannya relatif khas di kota-kota pesisir di seluruh dunia. Langkawi juga merupakan pulau bebas pajak, jadi perjalanan ke supermarket lokal yang ramai dapat terbukti bermanfaat.

Pantai Cenang juga memiliki kehidupan malam tepi laut terbaik di pulau ini, di mana – pas – bar menawarkan suasana santai yang diisi dengan lagu-lagu Bob Marley dan bir dingin. Yang terbaik dari kelompok itu adalah Reggae Bar (60-4-955-1457) yang tepat, sebuah gubuk di tepi pantai dengan musik live, koktail yang kuat, dan pilihan menarik para pelancong yang ramah dan penduduk lokal yang ramah, semuanya duduk-duduk di sekitar meja rendah di atas pasir. Cara termudah untuk menemukannya adalah dengan berjalan-jalan di sepanjang pantai Pantai Cenang atau bertanya kepada penduduk setempat.

Atau, seperti di banyak negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sebagian besar tempat minum-minum berbasis di sekitar banyak hotel di daerah itu. Bon Ton Resort adalah tempat yang populer di kalangan pengunjung yang mencari pengalaman butik, menawarkan delapan rumah tradisional bergaya Melayu – dengan nama-nama menarik seperti Silk, Black Coral dan Blue Ginger – yang mengklaim telah berusia lebih dari 100 tahun. Ini bukan untuk alergi hewan, karena juga beroperasi sebagai tempat perlindungan anjing dan kucing.

Untuk pelancong yang lebih romantis, Casa del Mar yang bertema Spanyol tradisional menawarkan tempat persembunyian mewah bebas kucing dan anjing, dengan layanan yang sangat baik dan pilihan untuk menyaksikan matahari terbenam dari bar koktail La Sal di tepi kolam renang hotel atau memesan tepi pantai yang diterangi cahaya bulan yang dibuat khusus makan malam.

Jika Anda mencari kemudahan, Pantai Cenang adalah tempat yang menarik untuk menghabiskan akhir pekan yang santai berjemur di pantai. Tetapi jika Anda bersedia melakukan perjalanan sedikit lebih jauh, Langkawi memiliki daerah kantong lain yang lebih damai, di mana jumlah wisatawan juga lebih sedikit.

Lengkungan Teluk Burau, misalnya, terletak sedikit di utara Pantai Cenang, sekitar 30 menit berliku, berkelit dari monyet di bandara dengan taksi. Teluk ini diapit oleh hutan hujan pantai yang tebal yang menjadikannya tempat yang tenang untuk tinggal, dan pantai yang tenang umumnya hanya sering dikunjungi oleh para tamu dari dua resor sisi pasir, Berjaya Resort yang ramah keluarga di ujung utara – tempat Anda dapat membangunkan hingga pemandangan menakjubkan dengan memilih bungalo tradisional Melayu di atas air – dan kabin pribadi yang tenang di Mutiara Burau Bay Resort di selatan.

Tidak ada banyak cara hiburan, selain band penutup antusias di Seashell Beach Cafe Mutiara, tetapi menonton jumlah elang, monyet, dan kadal monitor yang terus bertambah yang menjelajahi teluk bisa menjadi cara yang luar biasa untuk menghabiskan waktu.

Pilihan kuliner Teluk Burau juga bisa sedikit terbatas, dengan makanan Barat yang mahal merupakan sebagian besar dari tarif standar. Untuk pengalaman bersantap yang jauh lebih menyenangkan, berjalan kaki 15 menit ke timur dari teluk di sepanjang pantai Pantai Kok yang indah mengarah ke hotel bintang lima yang menakjubkan, The Danna. Jika Anda bisa, tetaplah di sana. Jika, seperti kebanyakan orang, Anda tidak mampu melakukannya, maka itu adalah tempat yang luhur bagi orang-orang yang menonton, makanan gourmet Malaysia yang lezat dan – jika Anda merasa benar-benar kurang ajar – berenang di kolam infinity, yang memberikan keagungan dan tanpa gangguan pemandangan hutan hujan di sekitarnya dan keluar ke Laut Andaman yang berkilau.

Untuk akhir pekan yang lebih berani, perjalanan yang menegangkan dengan kereta gantung menunggu di Desa Oriental, sebuah kompleks toko suvenir, spa, dan operator tur yang penuh warna yang terletak hanya naik taksi singkat dari Pantai Kok dan Teluk Burau. Perjalanan ini akan membawa Anda sejauh 709 meter ke Gunung Mat Cincang, salah satu puncak pulau, untuk pemandangan mata burung dari salah satu kisah paling mistis di Langkawi.

Langkawi adalah sebuah pulau yang penuh dengan legenda, dan tidak ada yang lebih dramatis dari kisah di balik Gunung Mat Cincang dan puncak tetangganya Gunung Raya. Menurut cerita sejarah, kedua gunung itu dulunya adalah dua raksasa yang merupakan teman dekat. Pada pernikahan anak-anak mereka, mereka jatuh dan bertengkar, menumpahkan saus dan memecahkan panci dan wajan. Tumpahan saus menjadi kota pesisir Kuah (yang berarti saus dalam bahasa Melayu), dan desa tetangga Belanga Pecah (atau pecah pecah) lahir dari pot dan wajan. Akhirnya para raksasa tersadar dengan bantuan raksasa ketiga dan mediator, Mat Sawar. Mereka malu dengan perilaku mereka dan, sangat menyesal, memilih untuk diubah menjadi gunung. Mat Sawar berubah menjadi bukit kecil, dan sampai hari ini ia berbaring di antara dua puncak, mengawasi mereka.

Borneo Perjalanan Yang Sempurna

Dari satwa liar unik dan pulau-pulau tropis hingga hutan yang tak tersentuh dan suku-suku bukit yang terisolasi, beberapa tujuan cocok dengan drama alam Malaysia.

Dari satwa liar yang unik hingga hutan yang tidak tersentuh, beberapa destinasi dapat menyamai drama alam Kalimantan Malaysia. Kunjungi suku-suku pegunungan, jelajahi pulau-pulau tropis dan taklukkan gunung tertinggi dalam petualangan yang tak terlupakan ini.

Pusat Margasatwa Semenggoh: Best for orangutan
Ini adalah waktu makan di Pusat Margasatwa Semenggoh, tetapi pengunjung hari ini tampaknya terlambat untuk reservasi makan siang mereka. Tandan pisang, kelapa, dan nangka ditumpuk di atas panggung pemberian makanan, perlahan-lahan matang di udara hutan yang beruap, tetapi sejauh ini satu-satunya hewan yang menunjukkan minat adalah beberapa tupai dan burung penyanyi di pohon-pohon terdekat.

Kesunyian tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian bunyi getar anakan pecah dari semak belukar, dan sebuah wajah menyembul dari pepohonan: dua mata cokelat, sepasang pipi yang bengkak dan moncong yang kusut, dibingkai oleh mantel dari bulu kayu manis.

‘Inilah Ritchie,’ menjelaskan John Wen, yang telah bekerja sebagai asisten satwa liar di cagar Semenggoh selama sembilan tahun. ‘Dia pria besar dari keluarga orangutan di sini. Biasanya kami memanggilnya Raja. ”

Dia memperhatikan ketika Ritchie keluar dari hutan, menyeimbangkan diri dengan mengepalkan tangan di ujung dua lengan yang lebat. ‘Ia memiliki temperamen yang buruk, sehingga anggota keluarga lainnya biasanya membiarkannya makan terlebih dahulu. Kita semua telah belajar bahwa itu bukan ide yang baik untuk berada di antara Raja dan makan siangnya! ‘John tertawa, ketika Ritchie mengambil segenggam buah dan menghilang kembali ke hutan murk. Segera setelah dia pergi, anggota keluarga yang lain berayun untuk meminta makan siang mereka, berjalan dengan malas melewati pepohonan untuk mengumpulkan banyak buah di anggota badan mereka yang kurus.

Dari semua penghuni liar Kalimantan, tidak ada yang memiliki status totemik orangutan. Satu-satunya kera besar endemik di Asia, orangutan (yang namanya berasal dari bahasa Melayu untuk ‘manusia hutan’) hidup liar hanya di Sumatra dan Kalimantan. Orangutan adalah keturunan dari leluhur hominid yang sama dengan semua kera besar lainnya di dunia – gorila, bonobo, simpanse dan manusia – dan telah menjadi penduduk hutan hujan Kalimantan selama beberapa juta tahun. Tetapi habitat alami mereka terancam karena penggundulan hutan dan perkebunan kelapa sawit, yang membuat suaka margasatwa seperti Semenggoh, bersama dengan cadangan saudara di Sepilok dan Matang, semuanya semakin vital.

Dikelilingi oleh 740 hektar hutan hujan lindung, Semenggoh adalah cagar alam terbesar di Sarawak. Merupakan rumah bagi populasi permanen 27 orangutan, banyak yang diselamatkan dari penahanan, yang berkeliaran di hutan dan kembali ke cadangan pada waktu makan. “Beberapa hewan bersifat sosial, dan tetap dekat dengan suaka,” jelas John. ‘Tetapi yang lain kita hanya dapat melihat sebulan sekali – terutama selama musim berbuah, ketika mereka dapat menemukan sebagian besar makanan yang mereka butuhkan di hutan. Semuanya berbeda. Itulah yang membuat mereka menarik untuk diajak bekerja sama. ‘

Seorang ibu orangutan muncul dari sikat dan membelah kelapa, mengalirkan aliran susu ke mulutnya sementara bayinya menarik-narik surainya. “Kami masih tahu sedikit tentang bagaimana mereka berpikir dan berkomunikasi,” tambahnya, ketika ibu dan bayi melakukan jungkir balik. ‘Mereka sangat menyukai kita dalam banyak hal, tetapi mereka masih makhluk liar. Pekerjaan kami di sini adalah memastikan mereka tetap seperti itu. ‘

Nanga Delok: Terbaik untuk budaya suku
Fajar di rumah panjang Nanga Delok, dan pekerjaan pagi hari telah dimulai. Para lelaki sibuk menambal jala ikan mereka, sementara istri mereka menggoreng mie untuk sarapan sebelum mengikat keranjang rotan, siap untuk hari lain bekerja di sawah desa. Di luar, anjing-anjing berbaring di bawah sinar matahari dan babi-babi mengendus-endus panggung rumah, sementara ayam jantan-do-oro-ayam jantan bergema di sepanjang tepi sungai. Aroma api kayu dan arang menggantung di udara. Ini adalah visi kehidupan desa yang tampaknya sedikit berubah dalam 100 tahun – dan itulah yang diinginkan oleh penduduk Nanga Delok.

Terletak di tepi Sungai Jelia yang hijau, 50 menit naik perahu ke hulu dari jalan terdekat, rumah panjang di Nanga Delok milik anggota Iban, yang terbesar dari 20 atau lebih suku asli yang membentuk populasi Sarawak . Suku Iban adalah penghuni hutan, menjalani gaya hidup subsisten yang selaras dengan tanah, menemukan makanan, obat-obatan, dan bahan-bahan di hutan. “Di masa lalu, hutan menyediakan segala yang kami butuhkan,” jelas Tiyon Juna, seorang pemandu Iban yang menjalankan ekspedisi menjelajahi budaya asli. ‘Itu memberi kami makanan, bahan bangunan, dan menceritakan kepada kami kisah-kisah yang membantu kami memahami bagaimana kami menjadi seperti itu. ‘Dia menunjukkan tato yang menutupi lengan dan tubuhnya; masing-masing terinspirasi oleh legenda Iban, tetapi juga menandai momen penting dalam perjalanannya sendiri melalui kehidupan.

Fitur yang paling mencolok dari gaya hidup Iban adalah penggunaan tempat tinggal komunal yang dikenal sebagai rumah panjai, atau rumah panjang. Masing-masing mencakup tempat pribadi untuk hingga 50 keluarga, serta beranda bersama untuk penyimpanan dan pertemuan desa. Secara historis, rumah panjang dibangun dari bahan-bahan alami seperti kayu besi dan pandan, tetapi kebanyakan sekarang terbuat dari beton dan plester. “Semua orang Iban masih milik rumah panjang, bahkan ketika mereka tidak lagi tinggal di sana,” kata Tiyon. ‘Bagi kami, rumah panjang adalah tempat acara besar kehidupan terjadi – pemakaman, pernikahan, festival. Itu bagian dari siapa kita. ”

Nanga Delok adalah satu dari sedikit di Sarawak yang dibangun dengan cara tradisional, menggunakan kayu dan jerami, ditambah dengan lapisan besi bergelombang yang aneh. Penduduk desa di sini menghabiskan waktu mereka seperti leluhur mereka – memancing, membuat kerajinan, merawat sawah – meskipun hari ini mereka memiliki akses ke fasilitas modern seperti air mengalir, listrik dan TV satelit. Namun, Nanga Delok terasa jauh dari dunia luar, terutama setelah gelap ketika generator mati dan udara dipenuhi serak serangga dan obrolan burung.

“Meskipun saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di kota sekarang, itu di hutan tempat saya merasa di rumah,” kata Tiyon, saat ia menyiapkan barbekyu Iban berupa ikan, ayam, dan pakis, yang dikukus dalam tongkat bambu. ‘Saya merasa berhubungan dengan leluhur saya di sini. Di sinilah aku paling hidup. ”

Dia berlutut dan menghembuskan kehidupan ke dalam api, mengirimkan spiral asap ke udara hutan. Saat ia bekerja, seorang tukang perahu tua melewatinya, ditelanjangi sampai ke pinggang, tubuhnya yang kurus ditutupi tato suku. Dia memperhatikan Tiyon untuk sementara waktu, lalu mengangkat dayungnya sebagai salam dan menyelinap diam-diam ke hulu, larut seperti hantu ke kabut pagi.

Taman Nasional Tunku Abdul Rahman: Best for islands
Feri malam terakhir putters jauh dari dermaga Pulau Manukan, dan penjaga pantai Royzems Lundus akhirnya bisa menggantung pelampungnya untuk hari lain. Bayangan jatuh di pantai saat matahari terbenam ke cakrawala, tetapi beberapa perenang snorkel masih bermain-main di laguna di samping menara penjaganya. “Ini selalu waktu terbaik dalam sehari,” katanya. ‘Kami menyebutnya waktu ajaib. Dan pada malam seperti ini, Anda bisa melihat mengapa, eh? ”

Berjarak setengah jam naik perahu dari kota Kota Kinabalu, Taman Nasional Tunku Abdul Rahman adalah salah satu tempat liburan pulau Sabah yang paling terkenal. Terdiri dari lima atol tropis (secara lokal dikenal sebagai pulau) yang tersebar di 5.000 hektar lautan, taman ini terkenal dengan perairannya yang seperti kaca dan kehidupan lautnya yang melimpah. Di akhir pekan, penduduk kota memanjat naik salah satu feri yang berdengung di sekitar Pelabuhan Jesselton dan menyusuri teluk untuk berjemur di pantai terawat pulau-pulau, atau menyelam di antara terumbu karang dan gumuk pasir mereka.

Dari lima pulau, Pulau Manukan, Pulau Mamutik dan Pulau Sapi adalah yang paling populer, dengan barbekyu dan kafe didirikan di sepanjang pasir untuk melayani arus snorkel dan pemuja matahari. Tiny Pulau Sulug lebih mengantuk, sebuah pulau berhutan yang dikelilingi oleh pasir putih sempurna. Yang paling sepi dari semua adalah Pulau Gaya, pulau terbesar dan terjal, dengan tulang punggung punggung bukit dan puncak-puncak bukit yang terletak di atas teluk-teluk kecil yang tersembunyi, sebagian besar hanya dapat diakses dengan kayak atau kapal cepat.

“Ada banyak pantai kosong, tetapi untuk menemukannya, Anda memerlukan pengetahuan lokal,” kata Royzems, sambil mengamati kerapu dan ikan kakatua melintas di bawah dermaga. “Saya pikir saya sudah tahu semuanya sekarang, tetapi masih ada beberapa yang ingin saya simpan sendiri!”

Pulau-pulau ini terkenal karena snorkeling, tetapi pemandangan paling mengesankan terletak di kedalaman yang lebih besar. Mekar plankton musiman ditambah dengan arus laut yang kuat menarik beberapa spesies khas tropis di sini: hiu perawat, ikan pari dan barakuda mengintai di perairan dalam, sementara kura-kura hijau dan hiu paus melewati taman nasional selama migrasi musim semi mereka.

Royzems tidak ragu tentang keindahan pulau-pulau itu. ‘Di sebagian besar tempat Anda harus melakukan perjalanan selama berhari-hari untuk menemukan tempat sesempurna ini, ‘katanya. ‘Tapi di sini, Anda dapat meninggalkan kota dan berada di surga dalam 10 menit. Itu sebabnya saya menyukainya. ”

Dia menyaksikan cahaya Kota Kinabalu berkelap-kelip melintasi teluk saat matahari terbenam ke laut, dan pulau-pulau menelusuri siluet berhutan melawan awan oranye.

Taman Nasional Kinabalu: Best for mountains
Bulan putih menggantung di cakrawala seperti lentera kertas saat pendaki inci di lereng granit Gunung Kinabalu. Di depan, garis obor kepala membuka gulungan melintasi dataran tinggi. “Hanya satu jam hingga fajar,” kata pemandu kami Edwin Moguring, menunjuk ke arah singkapan kasar yang hanya terlihat di langit yang gelap. ‘Dan terlihat jelas di bagian atas. Kami memiliki keberuntungan – arwah gunung pasti senang! ‘

Gunung Kinabalu terletak kira-kira dua jam ke daratan dari garis pantai utara Sabah dan menjulang di kaki langit menyerupai gigi gergaji granit besar, dikelilingi oleh hutan tropis. Secara resmi gunung ini adalah bagian dari Range Crocker di dekatnya, tetapi posisinya yang terisolasi membuatnya terlihat seperti gunung berapi raksasa. Faktanya, gunung itu dibentuk oleh pergerakan lempeng tektonik sekitar 10 juta tahun yang lalu, yang mendorong batu yang mendasari ke atas dan membentuk dataran tinggi puncak Kinabalu yang luas.

Pada abad-abad sebelumnya, suku-suku Dusun setempat percaya bahwa Kinabalu adalah tempat peristirahatan bagi arwah leluhur mereka; namanya diterjemahkan sebagai ‘tempat terhormat orang mati’. Pendakian pertama yang dicatat adalah pada tahun 1854 oleh administrator kolonial Inggris Hugh Low, setelah siapa titik tertinggi Kinabalu dinamai. Saat ini dianggap sebagai salah satu gunung paling mudah diakses di Asia, dengan sekitar 40.000 orang mencoba pendakian setiap tahun.

‘Gunung itu bisa berubah-ubah,’ kata Edwin, ketika dia memanjat batu-batu besar yang hancur di bawah Low’s Peak, salah satu dari beberapa menara batu yang membentuk puncak Kinabalu. ‘Saya sudah mendaki setidaknya dua kali seminggu selama hampir 10 tahun, dan setiap hari berbeda. Cuaca berubah begitu cepat. ”

Pendakian biasanya dibagi dua hari. Hari pertama melibatkan perjalanan enam jam dari pintu masuk taman di 1.866m ke resthouse di Laban Rata di 3.262m, diikuti dengan pendakian tiga jam ke puncak di 4.095m pada subuh berikutnya. Sepanjang jalan, jalan setapak melewati habitat yang berbeda, dari hutan hujan beruap ke padang rumput pegunungan ke dataran tinggi berbatu. Beberapa bagian secara tajam diinjak; yang lain berkelok-kelok melewati tumpukan batu dan akar yang diikat. Di luar Laban Rata, jalan setapak menghilang sama sekali karena naik tajam menuju puncak Kinabalu, dan pendaki terpaksa mengandalkan serangkaian tali tetap yang dipalu ke granit. Meskipun pemandangan dari puncak sangat spektakuler, keanekaragaman alam di Kinabalu yang membuatnya berkesan: tanaman semar dan anggrek mekar di sepanjang jalan setapak, termasuk banyak spesies yang tidak ditemukan di tempat lain di Kalimantan. Tidak heran gunung ini telah dilindungi sebagai situs Warisan Dunia UNESCO sejak tahun 2000.

‘Kinabalu memiliki banyak suasana hati, ‘catatan Edwin, memanjat ke puncak Low’s Peak ketika sinar fajar pertama menyingsing di puncak. ‘Beberapa hari ini membantu sampai ke puncak. Hari-hari lain Anda bisa merasakannya meminta Anda untuk kembali. Yang terbaik adalah mendengarkan gunung. ”

Dia berbalik untuk menyaksikan matahari terbit, ketika pita-pita kabut berputar di sekitar sisi gunung, dan menara-menara Kinabalu menyala seperti suar sinyal. “Hari ini, saya pikir gunung senang kita datang,” katanya.

Cekungan Maliau: Terbaik untuk dunia yang hilang
‘Ada satu hal yang Anda pelajari di hutan,’ kata pemandu alam Allen Patrick, saat ia memimpin jalan di sepanjang jalan setapak yang dibatasi oleh pakis dan pohon yang menjulang tinggi. ‘Tidak pernah sepi.’ Dia menutup telinga untuk mendengarkan hiruk-pikuk suara: burung melengking, jangkrik berdengung dan owa rejan, didukung oleh dengungan gergaji serangga yang konstan. Panggilan telepon berdering, turun ke belenggu serak yang terdengar menakutkan dekat dengan tawa manusia. Allen menjelaskan, ini adalah rangkong terangkai, salah satu dari delapan spesies rangkong yang ditemukan di Cekungan Maliau. ‘Beberapa orang menyebut mereka joker hutan. Itu nama yang bagus. ’

Terletak 30 mil di utara perbatasan Indonesia, Cekungan Maliau dikenal sebagai ‘dunia yang hilang’ Sabah karena suatu alasan. Sebuah lembah sungai yang luas dikelilingi oleh cincin batu yang hampir tidak bisa ditembus, berisi beberapa saluran hutan perawan terbesar yang tersisa di Kalimantan. Cekungan itu hanya ditemukan secara kebetulan pada tahun 1947, ketika seorang pilot Inggris hampir menabrak tepinya, tetapi ekspedisi ilmiah terorganisir pertama ke daerah itu tidak sampai tahun 1988.

Para ilmuwan kagum dengan apa yang mereka temukan. Hamparan hutan ini menampung sekitar 240.000 spesies – dua perlima dari semua hewan, tumbuhan, dan serangga yang ditemukan di Kalimantan. Ini adalah salah satu tempat lahir utama keanekaragaman hayati di dunia, dan merupakan rumah bagi beberapa spesiesnya yang paling langka: Berjemur Melayu, gajah kerdil, macan tutul berawan, dan badak sumatera. Tupai terbang raksasa dan monyet daun merah melompat di atas pepohonan; lumut dan bunga rafflesia langka mekar di lantai hutan; sungai dan air terjun yang tersembunyi mengalir melalui hutan, melewati pohon agathis dan seraya setinggi bangunan tujuh lantai.

Bahkan hari ini, hanya sekitar setengah dari cekungan telah dieksplorasi; luar biasa, kurang dari 2.000 orang diperkirakan telah menginjakkan kaki di dalam tepi cekungan. Dan di sebuah pulau di mana hutan hujan lenyap pada tingkat yang mengkhawatirkan, Maliau telah menjadi simbol yang kuat tentang perlunya Kalimantan untuk melestarikan warisan alamnya sementara ada waktu. ‘Sangat penting bagi kita untuk menjaga Maliau,’ Allen merenung, saat dia memimpin jalan melintasi jembatan yang tergantung tinggi di kanopi hutan. Hujan belang-belang turun dan burung berwarna-warni melayang di puncak pohon. “Aku tidak tahu di tempat lain seperti ini.”

Bagian dari alasan kelangsungan hidup Maliau adalah isolasi. Dari pelek, dibutuhkan dua jam perjalanan ke jalan aspal terdekat. Bagian dalam lembah hanya dapat dicapai melalui trekking sehari yang keras dan beberapa kamp dilengkapi dengan fasilitas minimal. Keliaran Maliau adalah persis apa yang membuatnya berharga; tinggal di tepi lebih dari kenalan Anda dengan daya tarik yang unik ini.

‘Tidak ada banyak ruang tersisa untuk tempat-tempat liar,’ kata Allen, ketika kegelapan turun di hutan dan kelelawar berkibar di rumah untuk bertengger. ‘Tapi begitu mereka pergi, kita tidak punya cara untuk mendapatkannya kembali. Dan tanpa mereka, Kalimantan akan menjadi tempat yang jauh lebih miskin. “

Kelahiran Kembali Modern Dari Aturan Emas

Prinsip kuno memperlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan sendiri telah menemukan rumah modern di Penang. Saya pertama kali mengalami keragaman Malaysia yang mayoritas Muslim ketika saya bergesekan dengan orang-orang Melayu Islam dan Buddha, Tao, dan Kristen-Cina-Malaysia di kota Melaka, semua menyaksikan prosesi yang luas selama festival Hindu Thaipusam.

Penduduk lokal Tionghoa Melayu dan Malaysia sama penasarannya dengan saya tentang festival itu. Dibungkus dengan kunyit atau jubah kuning, dengan karangan bunga berwarna putih, ungu dan kuning, ratusan peminat melonjak melewati Kuil Sri Poyatha Moorthi. Beberapa penyembah telah menusuk pipi mereka dari satu sisi ke sisi lain dengan tusuk sate upacara, sementara yang lain berjalan tak menentu di jalan sempit dalam keadaan seperti kesurupan. Saya sangat terpaku bahwa saya nyaris tidak mendaftar prosesi juga melewati sebuah masjid. Belakangan, saya melihat bahwa sebuah kuil Buddha, sebuah kuil tradisional Cina dan sebuah gereja Methodis hanya berjarak sepelemparan batu.

Kedekatan yang tidak biasa antara etnis dan tempat-tempat ibadah ini, sebagian, bergantung pada geografi. Selat Malaka yang membelah Semenanjung Malaysia dan pulau Sumatra di Indonesia adalah rute pengiriman utama antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan telah menjadi saluran pertukaran agama dan budaya antara Timur dan Barat selama ribuan tahun.

Selain itu, kota pesisir Melaka, yang terletak di Selat Malaka – seperti ibu kota Penang, George Town – adalah pelabuhan komersial dan strategis yang penting bagi Kerajaan Inggris di Asia Tenggara. Dengan masuknya imigran mencari pekerjaan, Melaka dan George Town menjadi fusi bahasa, budaya dan agama yang lebih beragam.

Memang, pada pemberian status Situs Warisan Dunia Malaka dan George Town pada tahun 2008, Unesco mengatakan bahwa kota-kota itu “kesaksian hidup terhadap warisan dan tradisi multikultural Asia, dan pengaruh kolonial Eropa.”

George Town khususnya memiliki komunitas Cina yang besar dan sejarah toleransi beragama. Pendiri koloni Inggris abad ke-18, Kapten Francis Light, mengusulkan bahwa “setiap ras memiliki hak untuk melestarikan kekhasan sipil dan keagamaannya.” Faktanya, 200 tahun yang lalu, George Town menyaksikan pendirian sekolah non-denominasi pertama. di Asia Tenggara, Penang Free School, yang menawarkan pilihan pendidikan dalam bahasa Inggris atau bahasa ibu murid – sangat tidak biasa pada saat itu.

Karena toleransi yang mencolok antara budaya dan agama, Proyek Etika Global Penang, sebuah kolaborasi antara akademisi dan aktivis yang mendorong dialog antara berbagai agama, telah berupaya mempromosikan kota ini sebagai rumah modern dari “aturan emas” kuno – sebuah prinsip ditemukan dalam berbagai bentuk di semua agama dunia untuk memperlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan sendiri.

Untuk mempelajari lebih lanjut, saya menghubungi Anwar Fazal, ketua Penang Gandhi Peace Center dan mitra Proyek Etika Global Penang. Penang memiliki tradisi multikulturalisme yang kuat. Ini benar-benar suar bagi nilai-nilai kedamaian dan kasih sayang yang luar biasa. “Penang memiliki tradisi multikulturalisme yang kuat. Ini benar-benar suar bagi nilai-nilai kedamaian dan kasih sayang yang luar biasa. Ya, bisa ada ketegangan. Tapi itu seperti Martin Luther King pernah berkata, “Kita semua mungkin datang dengan kapal yang berbeda, tetapi kita berada di kapal yang sama sekarang,” katanya.

Fazal memberi tahu saya bagaimana, sejak diluncurkannya Proyek Etika Global Penang 2006, puluhan penduduk George Town telah dilatih melalui Penang Heritage Trust, sebuah LSM lokal, untuk menyebarkan berita tentang “aturan emas” dengan bertindak sebagai pemandu jalan di sekitar Situs bersejarah George Town. Panduan ini berfokus pada tempat yang dikenal sebagai “Jalan Harmoni”, di mana, seperti di Melaka, masjid, gereja, dan kuil dipadatkan bersama. Ditarik dari semua etnis dan agama di Malaysia, panduan ini telah diajarkan tentang agama yang berbeda dengan agama mereka dan berbagi pengetahuan mereka dengan penduduk setempat dan pengunjung lainnya.

Bersamaan dengan pekerjaan panduan ini, Fazal dan rekan-rekannya dari organisasi masyarakat sipil lokal dan LSM telah memberikan lokakarya untuk para pemimpin agama dan masyarakat yang menjelaskan bagaimana “aturan emas” dapat digunakan untuk mempromosikan perdamaian dan toleransi agama.

“Advokasi kami lembut dan tepat sasaran dan kami berharap ini akan tumbuh dari orang ke orang. Kami hanya menyebarkan ide itu kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja, ”jelas Fazal.

Pendekatan lembut ini tidak mengejutkan. Sementara konstitusi Malaysia melindungi hak-hak individu untuk mempraktikkan agama mereka sendiri, konstitusi Malaysia memberikan status khusus pada Islam sebagai agama resmi negara – yang berarti bahwa upaya mengubah seorang Muslim ke agama lain adalah ilegal.

Saya memutuskan untuk mengunjungi Street of Harmony untuk melihat sejarah yang telah membantu mekarnya “pemerintahan emas” di George Town. Rute sepanjang 500 meter, salah satu dari empat jalan asli pemukiman bersejarah, sekarang secara resmi dikenal sebagai Jalan Masjid Kapitan Keling. Membentang ke selatan dari ujung timur laut George Town melalui jantung kota, melewati situs-situs komunitas Eropa, Cina, India, dan Melayu yang bersejarah di George Town, yang telah hidup berdampingan di sini selama lebih dari 200 tahun.

Jalan itu hidup dengan suara perdagangan. Pedagang kaki lima dan pengemudi becak dengan penuh birahi menghampiri kerajinan tangan mereka masing-masing, sementara lalu lintas yang menyempit di sepanjang jalan raya yang sibuk dikelilingi oleh segalanya, mulai dari rentenir, perhiasan, hingga penjual sepeda motor.

Ini sepertinya tepat. Lagipula, itu adalah kesempatan untuk perdagangan yang menguntungkan, yang selama ratusan tahun telah membawa imigran dari semua agama dari seluruh dunia ke George Town. Street of Harmony hari ini tetap menjadi pusat pertukaran barang dan ide – dan dengan filosofi “aturan emas” yang mereka miliki, orang-orang di sini diperlengkapi dengan baik untuk mempertahankan keseimbangan sejarah, budaya dan agama mereka.

Maldives Bertemu Dubai Di Malaysia

Pengembangan Sepang Goldcoast yang baru harus menempatkan negara ini pada peta liburan mewah.

Air dengan lembut melintas di bawah geladak vila kami, saat kami mengagumi matahari terbenam di Selat Malaka. Kondensasi mengalir di sisi gelas jus kalamansi esku saat kami memandangi kapal-kapal di cakrawala yang jauh. Satu-satunya suara adalah suara burung asli yang terbang di atas kepala.

Ini adalah Golden Palm Tree Resort & Spa, sebuah kompleks vila mewah bergaya Maladewa, di atas air, tak jauh dari pantai Selangor di Malaysia. Sulit dipercaya bahwa hanya beberapa tahun yang lalu, ini adalah desa nelayan Bagan Lalang yang sederhana dan mengantuk, di Sepang. Sejak saat itu telah diubah menjadi bagian dari pengembangan garis pantai sepanjang 22 km yang berkilauan, siap untuk menempatkan Malaysia dengan kuat di peta properti dan pariwisata mewah dunia.

Sepang Goldcoast dikonseptualisasikan sebagai tujuan liburan terpadu yang melayani para wisatawan dan wisatawan internasional, mencontoh surga pantai terkenal seperti Gold Coast di Queensland, Australia dan Miami Beach di Amerika Serikat.

Sepang terletak di negara bagian Malaysia terkaya dan paling maju, Selangor, yang sering disebut sebagai pintu gerbang ke Malaysia; Port Klang, pelabuhan terbesar di negara itu, dan Bandara Internasional Kuala Lumpur keduanya berlokasi di sana.

Mengitari Wilayah Federal Kuala Lumpur dan Putrajaya, lokasi strategis Selangor meningkatkan daya tariknya sebagai tujuan liburan pilihan bagi orang Malaysia kelas menengah dan turis asing yang sedang naik daun. Sepang Goldcoast hanya berjarak 30 menit berkendara dari bandara dan lebih dari satu jam dari ibukota.

Tempat-tempat wisata lokal meliputi kuil-kuil Hindu yang diukir batu di Gua Batu, komunitas penduduk asli di Pulau Carey dan acara olahraga internasional seperti Formula One dan lomba kapal pesiar. Tetapi daya tarik yang menonjol saat ini adalah Gold Palm Tree Resort & Spa, yang dibuka musim panas lalu.

Dari udara, hampir 400 vila menyebar ke laut dalam bentuk pohon palem raksasa, mirip dengan Palm di Dubai – sebuah pengembangan megah yang telah terganggu dengan masalah sejak awal. Pejabat Pariwisata Malaysia mengandalkan pengembangan resor berani untuk menjadi permata di mahkota pariwisata mereka daripada memalukan internasional.

Kamar mulai RM800, harga yang wajar dibandingkan dengan vila over-water serupa di tujuan seperti Maladewa. Ketika selesai, sekitar dekade berikutnya, Sepang Goldcoast akan memiliki resor, taman hiburan, marina, pasar terapung dan habitat satwa liar. Selain berjemur, kegiatan lokal yang direncanakan termasuk berselancar, berkano, berjalan di atas kanopi kayak, dan yoga.

Sementara kebangkitan tepi laut bukanlah hal yang baru, Malaysia sekarang menyadari peluang dalam menarik investasi dan menciptakan daya tarik global yang ikonik seperti ini. Semoga Sepang Goldcoast akan menjadi contoh bagaimana revitalisasi sungai dan saluran air bersama dengan membangun infrastruktur wisata, dapat memetik hasil ekonomi.

Masakan Yang Hanya Bisa Dikuasai Oleh Wanita

Memasak Nyonya bersifat matriarkal, dengan resep masing-masing keluarga yang dijaga dengan cemburu diturunkan secara turun-temurun.

Ketika Lee Su Pei bertemu dengan seorang pria menawan bernama Jerry Kong di kampung halaman mereka di Penang, Malaysia, keterampilan memasaknya terbatas. Ketika dia menyadari bahwa Jerry datang dari keluarga yang ahli dalam masakan Nyonya, dia tahu jalan yang panjang dan berat terbentang di depan jika dia ingin terus berkencan dengannya dan akhirnya menjadi bagian dari keluarganya.

Pada abad ke-16, perkawinan campuran antara imigran Cina dan Melayu lokal menghasilkan budaya khas Selat Cina Peranakan, yang bahasa, pakaian, seni, dan masakannya dirayakan hingga hari ini. Makanan perpaduan unik mereka – kombinasi indah dari masakan Cina dengan pengaruh dari Melayu, India, Thailand, Indonesia, Belanda, Portugis dan Inggris – dibuat dengan menggunakan rempah-rempah seperti cabe, kunyit, jahe, adas manis dan cengkeh, dan daun lokal seperti daun kesum, daun kaduk dan daun cekok.

Tetapi sementara rasa yang dalam dan beragam tidak dapat dipungkiri, teknik yang sangat tepat diperlukan untuk membuatnya yang membuat Nyonya memasak statusnya yang terkenal dalam komunitas Peranakan.

Laki-laki Peranakan menyebut diri mereka sebagai Baba (paman), sementara perempuan disebut Nyonya (bibi) – dan bukan kebetulan bahwa masakan pedas dan mengasyikkan dinamai sesuai dengan perempuan. Resep matriarkal diturunkan dari generasi ke generasi, dan diharapkan akan dikuasai oleh para wanita dalam keluarga.

“Semua resep kami berasal dari ingatan,” Nyonya Su Pei yang sekarang memberitahuku. “Resepnya diturunkan secara lisan, jadi ketika kamu memasak di samping ibu pemimpin, mereka pada dasarnya akan memberi tahu kamu resep di tempat.”

“Nyonyas dapat secara spontan meniru resep yang diajarkan oleh matriark setiap kali mereka masuk ke dapur,” Baba Jerry, suaminya dan mitra bisnis, menambahkan. “Setiap ibu pemimpin memiliki catatan rasa yang berbeda, yang diingat dengan baik oleh anggota keluarga. Kata-kata terakhir nenek saya kepada Su Pei dan saya adalah, ‘Masaklah dengan hati dan hasrat Anda, yang mencicipi makanan Anda akan terasa. Memasak adalah warisan keluarga kami. ”

Di bawah pengawasan ketat dari nenek mertuanya dan ibu mertuanya, Nyonya Su Pei menjalani “pelatihan militer”, di mana dia mempelajari semuanya dari nol dan melakukan lebih dari 500 resep ke dalam memori.

“Teknik memasak mereka sangat rahasia, kupikir aku bekerja untuk CIA!” Dia ingat sambil tertawa.

Hidangan sederhana seperti nasi ulam, atau beras herbal, membutuhkan campuran lebih dari 18 rempah dan rempah-rempah yang diukur dengan mata, ditumbuk oleh lesung dan alu dan dicampur dengan tangan untuk memastikan suhu dan konsistensi yang sempurna dari nasi. Protein sederhana seperti ikan bakar diambil takik dengan dibungkus dengan daun pisang dan dipanggang di bawah arang panas untuk melestarikan aromatik, dan disajikan dengan lam chut, saus asam pedas yang terbuat dari limau calamansi (dijus dengan tangan, tentu saja) dan jenis belachan, atau terasi tertentu.

“Resep keibuan harus ditiru dengan sempurna,” kenang Nyonya Su Pei. “Jika makanannya tidak sesuai standar, para pria di keluarga itu hanya akan meninggalkan meja makan. Saya merasa berkecil hati setelah seharian bekerja keras di mana tidak ada yang menghargai makanan saya. Mereka memboikotnya. ”

Semua wanita Nyonya harus melalui pelatihan keras ini dalam upaya untuk melestarikan tradisi memasak Nyonya yang terkenal. Setiap resep dan teknik harus sempurna, namun poin-poin penting dari resep – catatan rahmat – telah dengan sengaja tidak terdokumentasi dan dijaga dengan cemburu oleh juru masak rumahan.

“Nyonya memasak berkembang di dapur rumah di mana koki keluarga memegang kekuasaan mutlak,” jelas penulis dan penulis buku masak Nyonya Baba Christopher Tan. “Mampu menyiapkan makanan yang luar biasa dianggap sebagai modal sosial.”

Cara pintas seperti menggunakan juicer dan blender, yang diyakini dapat merusak rasa, dilarang keras. Sebaliknya, santan diperas dari daging dengan tangan, dan pasta bumbu ditumbuk dalam lesung dan alu.

Karena godaan untuk menggunakan peralatan memasak modern dan fakta bahwa perempuan Nyonya yang lebih muda mungkin tidak mau mempelajari teknik kuno ini, Baba Christopher khawatir bahwa praktik teknis ini – yang sangat menentukan memasak Nyonya – adalah bagian yang paling terancam punah. warisan kuliner.

Tambahkan pula variasi resep, intensitas pelatihan, dan pembagian resep oral, dan hasilnya adalah masakan Nyonya perlahan-lahan mati bersama setiap generasi yang menolak meluangkan waktu untuk mempelajarinya.

Untuk alasan ini, Nyonya Su Pei dan Baba Jerry telah mengabdikan sebagian besar hidup mereka untuk memperjuangkan masakan Nyonya. Buku masak dua volume Nyonya Su Pei, Nyonya Flavours, menyajikan resep-resep yang dipengaruhi Nyonya untuk juru masak modern, memberikan keseimbangan halus antara menjaga beberapa teknik yang dijaga tetap pribadi tanpa mengkritik mereka yang mengandalkan blender mereka sesekali.

Dalam upaya serupa untuk mempromosikan dan berbagi budaya memasak Nyonya, buku masak terbaru Baba Christopher menggabungkan rasa Peranakan dengan teknik dan peralatan memanggang Barat. Dan bersama dengan banyak orang sezamannya, Baba Christopher berbicara di panel kuliner, menyelenggarakan acara komunitas lokal dan menggunakan media sosial untuk merayakan masakan Nyonya.

Sepertinya kombinasi yang lama dan yang baru adalah kunci untuk melestarikan masa depan memasak Nyonya.

“Sebagai penjaga memasak Nyonya, kami sangat percaya bahwa kami harus merangkul perubahan, teknologi, dan ide,” kata Baba Jerry. “Budaya yang tidak berubah adalah budaya mati. Memasak dan resep harus diterapkan pada kehidupan kontemporer, dipraktikkan dan dibagikan. ”

Contoh nyata dari hal ini adalah Nyonya Yong Yee, Nyonya Su Pei dan putri Baba Jerry yang berusia 17 tahun, yang sekarang belajar memasak berbagai hidangan Nyonya.

“Sangat penting untuk bersikap lembut dan baik hati, tetapi tangguh di dapur,” kata Nyonya Yong Yee. “Jika saya memiliki anak, saya berharap untuk memberikan Nyonya memasak kepada mereka. Saya ingin mereka memahami nilai-nilai Baba-Nyonya, menghormati yang lebih tua dan menghargai setiap bagian budaya. ”

“Tidak ada teman saya yang tertarik untuk belajar memasak Nyonya,” tambahnya. “Mereka lebih suka makan di luar.”

Kota Asia Yang Terobsesi Dengan Kucing

Tidak ada yang tahu mengapa Kuching dinamai kucing, tetapi penduduk kota Malaysia ini sepertinya tidak mendapatkan cukup banyak kucing berbulu halus.

Duduk di taksi dalam perjalanan ke kota dari bandara Kuching, saya sudah bisa melihat bahwa saya akan rukun di kota Malaysia ini. Lagipula, saya seorang kucing.

Di mana-mana saya melihat saya melihat kucing. Seekor kucing putih raksasa melambai padaku dari bundaran di luar Chinatown. Sebuah keluarga kucing mirip robot menatap dari sisi jalan dekat masjid. Kucing lorong yang dicat semprot menyelinap di sisi-sisi bangunan dalam bentuk seni jalanan.

“Obsesi kucing kota benar-benar berasal dari namanya,” kata Amir, yang bekerja di Museum Kucing kota. “Kata ‘kucing’ berarti ‘kucing’ dalam bahasa Melayu.” Obsesi kucing kota ini benar-benar berasal dari namanya Bertempat di Balai Kota Kuching Utara, Museum Kucing tanpa ragu adalah tempat terbaik di kota ini untuk mempelajari semua tentang kucing dan hubungannya dengan kota ini di Borneo Malaysia – bagian dunia yang lebih sering dikaitkan dengan orangutan.

Berdiri di antara beragam benda – dari mumi kucing Mesir yang masih tersisa hingga lukisan kontemporer hingga patung-patung porselen – yang menelusuri sejarah kucing pada 5.000 tahun yang lalu, Amir menjelaskan beberapa teori di balik mengapa kotanya dinamai kucing.

Beberapa percaya bahwa ketika Rajah pertama Sarawak, seorang Inggris bernama James Brooke, tiba di Kuching sekitar tahun 1839, ia menunjuk ke pemukiman dan bertanya apa namanya. Seorang penduduk setempat, yang secara keliru mengira ia menunjuk kucing yang lewat, mengatakan kepadanya bahwa itu disebut ‘Kucing’.

Yang lain mengklaim bahwa kota ini dinamai pohon-pohon yang pernah tumbuh di seluruh wilayah, menghasilkan buah kecil yang disebut mata kuching, atau ‘buah mata kucing’, yang mirip dengan leci. Teori terakhir adalah bahwa nama yang tidak biasa dipilih ketika penduduk menemukan kucing ekor pendek yang hidup di sepanjang tepi Sungai Sarawak yang mengalir melalui kota.

Setelah mengunjungi museum, saya ingin mengetahui lebih banyak tentang hubungan antara kucing dan penduduk Kuching.

Saya telah mengatur untuk bertemu Harris, seorang pemandu lokal yang bisa menunjukkan kepada saya beberapa citra kucing kota yang lebih terkenal. Kuching adalah rumah bagi beragam populasi yang terdiri dari orang-orang Melayu, Cina dan India, serta penduduk suku setempat seperti Iban, Bidayuh, Orang Ulu dan Melanau. Ketika kami berjalan, Harris menjelaskan bahwa kucing itu penting untuk setiap kelompok. Bagi orang Tionghoa, misalnya, mereka adalah simbol keberuntungan. Dan kucing telah dihormati dalam Islam selama ratusan tahun. Saya bahkan menemukan bahwa Nabi Muhammad memiliki seekor kucing bernama Muezza, yang sangat ia pedulikan.

Sementara itu, penduduk Kalimantan telah lama menghargai kucing karena mereka membantu mengendalikan hama. Harris mengatakan kepada saya bahwa pada 1950-an, pihak berwenang berusaha menggunakan bahan kimia untuk memerangi nyamuk dan tikus pembawa malaria. Setelah bahan kimia tersebut berdampak negatif pada populasi kucing di kawasan itu, Angkatan Udara Britania Raya menabrakkan 14.000 kucing ke pedalaman Malaysia, Malaysia, dalam misi yang dikenal sebagai ‘Operation Cat Drop’.

Kucing itu sudah berurat berakar di dalam jalinan kota kami

Kami berjalan melewati keluarga kucing polikrom raksasa yang berdiri di atas air mancur dan beberapa kucing lucu bermain perunggu di tepi pantai. Harris menjelaskan bahwa rujukan untuk binatang itu ada di mana-mana: siswa belajar di I-CATS – Sekolah Tinggi Teknologi Lanjutan Sarawak – dan stasiun radio lokal adalah Kucing FM. Dia menunjukkan kepadaku lambang kota di atas pilar tinggi: sepasang timbangan keadilan dan seekor kucing emas, dengan empat kucing putih mengapit bagian bawah. “Anda tahu, kucing itu sudah tertanam kuat dalam jalinan kota kita, dari sejarah kita hingga budaya modern kita,” katanya.

Pada akhir tur kami, saya belum pernah melihat kucing yang sebenarnya, jadi Harris mengajak saya untuk bertemu teman-temannya di Meow Meow Cat Café, yang terletak hanya lebih dari 5 km selatan Museum Kucing dekat Sungai Sarawak. Pemilik dan pendiri kafe, Janet, merasa bahwa ia harus membuka kafe kucing untuk menjadi penghuni bagi penduduk yang tidak bisa menyimpannya di rumah. “Kami saat ini memiliki enam kucing di sini dari semua spesies yang berbeda,” katanya.

Saya menyaksikan pelanggan Janet yang lain: Seorang gadis duduk di sofa dengan Kiwi, kucing putih besar berbulu, berbaring di sampingnya; seorang lelaki duduk di lantai bermain dengan Suria, seekor kucing Bengal yang tampak agung; dan pasangan muda melambaikan seutas tali di depan Honey, seorang Persia dengan mata terbelalak.

Saya tidak percaya kucing membawa keberuntungan atau memiliki makna spiritual. Tetapi ketika saya duduk di sana, seekor kucing berambut panjang kelabu bernama April mendengkur di pangkuan saya, saya merasa bahwa saya baik-baik saja di Kuching.

Harta Karun Malaysia Berusia 11000 Tahun

Lembah Lenggong begitu penting sehingga disebut sebagai situs Warisan Dunia Unesco terbaru di Malaysia. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu tentang dunia yang hilang ini – dan bahkan lebih sedikit yang bisa melihatnya.

Saya berdiri di pintu masuk Gua Harimau (Gua Harimau), sebuah gua kuno yang tersembunyi di hutan barat laut negara bagian Malaysia, Perak. Sisa-sisa alat perunggu, pot dan 11 kerangka ditemukan di sini pada 1980-an dan 90-an, meyakinkan para arkeolog bahwa tempat ini bukan hanya tanah pemakaman sekitar 5.000 tahun yang lalu, tetapi juga bukti dari tradisi Perunggu awal di Malaysia Barat.

Gua Harimau termasuk dalam salah satu dari empat kelompok situs arkeologi Lembah Lenggong. Daerah ini memelihara situs-situs udara terbuka dan gua di sepanjang Sungai Perak yang menjangkau semua periode sejarah hominid, dari era Palaeolitik hingga Neolitik dan Zaman Perunggu hingga 1.700 tahun yang lalu. Kapak tangan yang ditemukan di dekat Bukit Bunuh, tempat dampak meteorit 1,83 juta tahun yang lalu, adalah di antara yang tertua di luar Afrika, dan menunjukkan bahwa Lembah Lenggong adalah situs yang sangat awal keberadaan hominid di Asia Tenggara.

Yang lebih penting adalah penemuan gua pemakaman terdekat di tahun 1991, Gua Gunung Runtuh. Itu berisi Manusia Perak berusia 11.000 tahun, kerangka Zaman Batu yang paling terpelihara di kawasan itu – dan satu-satunya yang ditemukan dengan kelainan genetik, Brachymesophalangia tipe A2. Posisi janin kerangka itu, dikelilingi oleh banyaknya benda, menyarankan kepada para arkeolog bahwa kelainan bentuknya telah mengangkatnya menjadi dukun yang dihormati.

Penemuan-penemuan itu begitu penting sehingga pada 2012 Lembah Lenggong dinobatkan sebagai situs Warisan Dunia Unesco keempat di Malaysia dan yang terbaru – namun luar biasa daerah itu tetap berada di bawah radar dunia.

Meskipun statusnya dilindungi, Lembah Lenggong tidak masuk dalam sebagian besar rencana perjalanan Malaysia dan hanya memiliki dua koneksi bus langsung ke ibukota Kuala Lumpur setiap hari. Beberapa pengunjung yang membuatnya di sini menemukan bahwa gua telah lama ditutup untuk renovasi.

“Bahkan para arkeolog harus mendapatkan izin untuk melakukan penelitian mereka,” jelas Profesor Mastura Jafaar dari Cluster Riset Pariwisata Berkelanjutan Universiti Sains Malaysia di Penang, kota besar terdekat ke Lenggong.

Tetapi setelah mengunjungi kota kecil, diapit hutan Lenggong dua kali, saya mendapati bahwa pergi ke gua sebenarnya mungkin, asalkan Anda punya sedikit waktu untuk mengenakannya.

Pada kunjungan pertama saya, saya pergi ke Museum Arkeologi Lenggong di desa Kota Tampan, sebuah perjalanan singkat ke tenggara Lenggong, untuk melihat sisa-sisa Manusia Perak dari dekat. Di sini, saya mengetahui bahwa leluhurnya telah menetap di Lembah Lenggong setelah bermigrasi keluar dari Afrika dan melintasi Timur Tengah dan Asia Selatan dengan berjalan kaki selama ribuan tahun.

Saya juga belajar bahwa dimungkinkan untuk mendapatkan izin akses untuk gua. Meski tidak dipublikasi – tidak ada situs web berbahasa Inggris resmi untuk museum dan sebagian besar operator tur tidak mempromosikan situs – lokal yang ramah memberi tahu saya bahwa saya hanya perlu mengirim email kepada direktur museum, Sanjai Kumar, dan menunggu sampai izin datang. Prosesnya secara mengejutkan langsung – dan gratis. Setelah sekitar satu minggu, saya menerima jawaban dari Kumar yang meminta untuk mengkonfirmasi tanggal pilihan saya, yang harus pada hari kerja, antara jam 9 pagi dan jam 5 sore.

Sekitar 10 hari kemudian, pada tanggal yang disepakati pada kunjungan saya, saya bertemu dengan Mohd Farid, seorang pemuda Kelantan yang dikirim oleh museum untuk menjadi pemandu saya. Saya mengikuti sepeda motornya 7km ke utara dari Lenggong ke jaringan jalur yang melewati kampung-kampung, desa-desa tradisional yang tumbuh di sekitar lokasi gua.

Pemberhentian pertama kami adalah Gua Badak (Gua Badak). Meskipun pintu masuknya sudah runtuh sejak lama, Anda masih dapat melihat permukaan batu belakang terukir dengan kombinasi seni rupestrian berusia seabad oleh para pemburu negrito asli dan label modern yang kurang menarik yang ditinggalkan oleh pengunjung yang tidak bermoral.

Karena grafiti, museum telah merekrut penjaga untuk melindungi gua. Dua dari mereka bergabung dengan kami di sini, dan kami semua mengendarai jalan hutan ke Gua Harimau di dekatnya. Sisa-sisa dari 11 kerangka Paleolitik telah dihapus untuk pelestarian, dan yang tersisa sekarang adalah penggalian arkeologis, masih ditandai dengan picks dan benang putih. Dikawal untuk melihat tempat yang sedikit orang tahu tentang membuatnya mudah untuk membayangkan berlangsungnya ribuan tahun kehidupan manusia.

Berikutnya adalah Gua Gunung Runtuh (Gua Gunung Runtuh), tempat pemakaman Manusia Perak. Terlepas dari gugusan gua pertama di sisi bukit kapur Bukit Kepala Gajah, pendakian yang curam memuncak dengan kami mengangkut diri menggunakan tali tetap yang terhubung ke pagar pintu masuk. Salah satu penjaga membuka kunci gerbang, membuka rongga dingin tempat dukun lumpuh tinggal dan mati. Melihat kuburnya yang kosong, aku membayangkan bagaimana dia telah dikuburkan dengan kakinya yang meringkuk di dadanya, puluhan kerang, alat-alat batu dan peralatan yang ditempatkan untuk menemaninya sepanjang perjalanan akhiratnya, sebuah tanda kedudukan mistiknya di antara sesamanya. .

Setelah menurun, kami naik ke sisi berlawanan Bukit Kepala Gajah, berhenti di pintu masuk sistem gua kedua yang terjaga keamanannya: Gua Kajang, Gua Asar, Gua Ngaum dan Gua Puteri. Keempat gua ini, yang terletak satu demi satu di dasar bukit di sepanjang jalan yang dinaungi oleh kanopi padat yang bersuara dengan satwa liar, diyakini telah digunakan oleh para lelaki Palaeolitik sebagai serangkaian tempat tinggal yang terhubung.

Yang pertama, Gua Kajang (Gua Tenda), lorong melengkung yang tinggi dan bercahaya melewati bukit kapur Bukit Kepala Gajah, adalah gua pertama yang ditemukan di daerah tersebut pada tahun 1917. Demikian pula untuk Gua Harimau, ia memegang kerangka dan alat yang masih ketinggalan zaman. antara 11.000 dan 5.000 tahun yang lalu – tetapi hari ini hanya penggalian arkeologis yang kosong yang memenuhi alasan tersebut. Sebuah jalan setapak dari kayu berlanjut ke Gua Asar (Gua Asar, artinya seruan malam untuk sholat Islam, waktu hari gua ini ditemukan) dan Gua Ngaum (Gua Leopard), dua lubang kecil yang tampak seperti lekukan di batu kapur yang bergerigi. wajah. Di sini juga, gerabah ditemukan di penggalian, membuktikan bahwa orang-orang Paleolitik pernah tinggal di sini. Berjalan ke dua gua hari ini adalah seperti memasuki dua aula batu – tidak berlebihan membayangkan duduk di sekitar api unggun sementara belukar berdengung dengan suara misterius ribuan tahun yang lalu. Saya merasa seolah-olah saya memasuki dunia yang hilang yang hanya sedikit yang tahu.

Akhirnya kami memasuki Gua Puteri (Gua Putri). Kamar bawah tanah yang luas ini dipenuhi dengan stalaktit besar dan stalagmit yang membentang dari satu sisi Bukit Kepala Gajah ke sisi lainnya. Itu terkenal karena legenda, dan meskipun tidak ada sisa-sisa arkeologi telah ditemukan di sini, itu juga kemungkinan telah ditempati oleh pria purba. Di dalam, setelah turun dengan curam, dua stalagmit besar muncul dari tanah seperti gigi putih raksasa; mereka diyakini sebagai pangeran wali yang ketakutan dan puterinya, dari mana nama gua itu berasal. Pengetahuan lokal mengatakan bahwa siapa pun yang memanjat mereka akan jatuh sakit.

Kami berjalan melewati dua stalagmit, menurun melewati formasi batuan yang lebih kecil seperti tikus di labirin batu raksasa. Farid menunjukkan nama batu-batu itu, terinspirasi oleh bentuknya: kepala gajah; seekor katak; pasangan suami-istri; bahkan perkiraan peta Malaysia.

Ketika kami keluar dari ruang bawah tanah, berkedip dalam cahaya, kunjungan kami berakhir dan Farid mengayunkan gembok di sekitar kenop gerbang sekali lagi. Suara denting itu membuatku berpikir tentang rantai yang mengamankan peti harta karun; memang harta karun sejarah berisiko dilupakan di balik jeruji kecuali jika lebih banyak pengunjung datang ke sini untuk melihat dunia yang hilang ini untuk diri mereka sendiri.

Borneo Malaysia Pada Satu Sirkuit

Penerbangan berbiaya rendah membuatnya mudah untuk melompat-lompat melintasi lanskap pulau yang kasar, melihat hutan yang diselimuti kabut, beberapa gua terbesar di dunia dan pasar kota yang semarak dalam satu tur.

Orangutan yang melihat di hutan yang diselimuti kabut, menjelajahi beberapa gua terbesar di dunia, mencari barang-barang unik di pasar kota – keragaman yang kaya di Borneo Malaysia akan memikat dan menantang sebagian besar pelancong petualangan.

Penerbangan domestik berbiaya rendah juga membuatnya mudah untuk melakukan hopscotch melintasi lanskap kasar pulau terpencil, yang diikat oleh Cina Selatan dan Laut Sulu. Bagi para pelancong yang berharap melihat sebagian besar Kalimantan dalam satu sirkuit, tiga tujuan di utara, selatan, dan tengah menampilkan spektrum petualangan yang penuh semangat dalam tur 10 hari yang mudah dinavigasi.

Sementara akomodasi sangat mendasar, kemungkinan melihat satwa liar sangat tinggi. Saya memulai setiap pagi dengan sarapan di beranda pusat, menghadap sekelompok pohon buah-buahan yang berfungsi sebagai tempat nongkrong untuk orangutan yang lapar (Anda akan tahu bahwa mereka telah tiba ketika puncak pohon mulai bergoyang dan bergetar). Ada juga lebih dari 20 mil jalur alam di sekitar pusat, yang dapat dinaiki sendiri atau dengan pemandu. Apa pun yang Anda pilih, pastikan untuk mengenakan sepatu hiking dan kaus kaki lintah – lantai hutan berlumpur dan tebal dengan lintah kecil dan tidak berbahaya. Memang mual, saya mengepak lidah scraper sehingga saya bisa dengan cepat menjentikkannya, dan saya kadang-kadang mencari perlindungan di dek observasi yang bertengger tinggi di kanopi hutan hujan. Itu ternyata menjadi tempat yang sangat baik untuk memata-matai 300 spesies burung di lembah mereka, termasuk burung rangkong Kalimantan dan ocehan gelatik tanduk hitam.

Jika Anda lebih suka pemandangan kelas atas, periksa di Borneo Rainforest Lodge (tarif mulai dari 1.853 ringgit dan termasuk penjemputan di Bandara Lahad Datu). Banyak jalan setapak yang dilapisi kayu, mengurangi faktor lintah, dan pondok ini menawarkan perjalanan satwa liar malam hari untuk melihat hewan malam seperti tarsius yang bermata lebar. Kabin yang nyaman juga memiliki pemandangan hutan hujan dataran rendah yang sangat baik dan terletak di dekat sarang orangutan. Pada suatu sore, saya melihat beberapa orangutan turun dari pohon dan membuat topi seperti payung dari dedaunan ketika hujan badai mengguyur.

Taman Nasional Gunung Mulu
Ambil tiga jam perjalanan dengan pesawat ke selatan menuju Kawasan Warisan Dunia Gunung Mulu – kiblat bagi penjelajah gua internasional. Pemandangan hutan tropis taman yang rimbun, sungai-sungai yang berliku dan tebing kapur memikat saya sejak saat pesawat saya turun ke Bandara Mulu yang kecil, tepat di luar pintu masuk taman. Suasana hati saya menjadi lebih baik ketika saya pergi ke pusat pengunjung dan menyewa sebuah bungalo sederhana dengan teras (230 ringgit) di tengah-tengah taman, menempatkan para trailhead hanya beberapa langkah dari pintu depan saya.

Yang pertama harus dilakukan adalah pendakian sore dengan seorang penjaga gua ke Gua Rusa, salah satu lorong gua terbesar di dunia. Kami mendaki dua mil di sekitar pohon besar dan melalui tanaman merambat sebelum tiba di mulutnya yang besar, sekitar 410 kaki dan lebar 479 kaki. Di sana kami duduk dan menunggu hingga senja ketika ratusan ribu kelelawar berkerut terbang dalam satu garis yang berputar-putar, mencari serangga sambil bergerak cepat seperti Etch-a-Sketsa di langit.

Di dalam, Gua Rusa membentang sejauh dua setengah mil, bersenandung dengan suara burung dan kelelawar yang berdecit. Dengan senter, seorang pemandu menuntun saya melewati pegunungan guano kelelawar yang menjulang setinggi lebih dari 300 kaki ke tempat yang dipenuhi sinar matahari dengan genangan air yang dijuluki Taman Eden. Sebagian atap gua runtuh sejak lama, menciptakan jendela alami berlumut dibingkai oleh guncangan pepohonan hijau.

Untuk meningkatkan faktor adrenalin, turunlah ke bagian lain dari sistem gua masif Mulu. Jelajahi celah sempit di Gua Racer atau berenang melintasi sungai bawah tanah di Clearwater Connection. Untuk menyapu pemandangan taman, pergilah ke atas tanah dan panjat Gunung Api untuk melihat hutan aneh dari paku-paku batu kapur setajam silet yang disebut Pinnacles.

Kuching
Lebih jauh ke selatan, satu setengah jam dengan pesawat, Kuching adalah tempat yang sempurna untuk menjadi petualang kota. Ibu kota yang beraneka ragam budaya ini didirikan pada tahun 1839 oleh wisatawan Inggris James Brooke. Selama dua abad terakhir, orang-orang Melayu, India, Cina, Eropa, dan suku setempat bermigrasi ke Kuching, terletak di tepi Sungai Sarawak.

Sebagian besar hari saya dihabiskan berjalan-jalan melewati masjid, kuil Cina, dan bangunan bergaya kolonial yang dicat dengan warna merah, kuning, dan biru yang semarak. Toko-toko di pasar utama di tepi pantai Kuching adalah beberapa tempat terbaik di seluruh Kalimantan Malaysia untuk membeli kerajinan tangan tradisional, yang dibuat oleh suku-suku asli seperti Bidayuh dan Iban. Aku mengambil mangkuk kayu jati yang tampak sederhana dan syal kasmir tenunan tangan berwarna hijau tua.

Untuk citarasa lokal, habiskan Sabtu atau Minggu sore di pasar akhir pekan yang ramai di Jalan Satok, mencicipi pakis hutan dan buah rambutan merah berduri yang rasanya manis seperti leci. Kios-kios yang tertutup terpal di sini juga merupakan tempat yang baik untuk mengambil makanan siap saji seperti kue-kue manis Malaysia, rotis India, dan sup mie pedas.

Makan malam di Top Spot Food Court, pasar makanan laut yang luas dan anehnya terletak di atas garasi parkir di Jalan Padungan, menyajikan hidangan seperti ikan kakap merah goreng renyah dengan topping cabai pedas, nanas, dan daun bawang. Counter menampilkan opsi lobster, udang, kerang, dan ikan besar yang tampaknya tak ada habisnya, semuanya diletakkan di atas es. Balik menu di berbagai kios atau arahkan ke apa pun yang Anda idam-idamkan dan hidangan panas yang lezat akan segera tiba. Cuci dengan jus buah dingin atau sebotol bir Tiger.

Hidupkan Mimpi Di Heritage Hotel Penang

Para pelaku bisnis perhotelan Zavvy di Malaysia telah membeli rumah-rumah toko tua dan rumah-rumah dan mengubahnya menjadi hotel-hotel butik yang bagus.

Georgetown, ibukota Pulau Penang (Pulau Penang) di Malaysia menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2008, melestarikan daerah yang memiliki jumlah bangunan pra-perang terbesar di Asia Tenggara – rumah toko louvered, bangunan kolonial putih, daun emas- kuil Cina bertatahkan dan masjid megah.

Baru-baru ini, para pelaku bisnis perhotelan yang cerdas telah membeli rumah-rumah toko dan rumah-rumah tua ini (beberapa begitu membusuk sehingga hanya balok dan kulit reyot yang dibiarkan berdiri) dan mengubahnya menjadi hotel-hotel butik yang bagus. Hanya beberapa tahun yang lalu, penginapan mewah di Penang berarti hotel bisnis atau Hotel Eastern & Oriental yang indah namun sangat mewah – tetapi sekarang Anda akan dimanja oleh pilihan-pilihan gaya warisan yang indah. Keluar di jalan-jalan atau tinggal di permata tua Anda yang telah dirubah, romansa Asia Timur tidak pernah semudah ini untuk dicapai. Berikut adalah opsi terbaru dan terhebat:

Balai Cengkeh
Di rumah putih Edwardian Anglo Melayu yang dipugar menjadi kayu keras sederhana dan keanggunan ubin, ini adalah tempat untuk dikunjungi jika Anda ingin merasakan, dan diperlakukan, seperti seorang maestro di awal tahun 1900-an. Bangunan berangin yang berangin dikelilingi oleh taman burung cendrawasih yang rimbun dan memiliki kolam seperti Zen yang dikelilingi oleh air terjun mini – tempat yang sempurna untuk melepaskan diri dari panas sambil minum teh sore hari dan mencicipi kue-kue lokal.

Koleksi Selat
Jika Anda bermimpi tinggal di rumah toko Cina retro-chic yang telah dipugar, pergilah ke sini. Setiap tempat tinggal pada dasarnya adalah sebuah rumah (tetapi tidak ada fasilitas memasak) yang didekorasi secara apik dengan barang-barang antik daerah, bantal-bantal cerah, dan permadani desainer. Masing-masing berbeda tetapi semua memiliki semacam detail yang tak terlupakan seperti halaman lightwell, bathtub kayu Jepang atau pintu geser kuno.

China Tiger
Anda punya pilihan pengalaman di sini. Anda dapat mengambil opsi berseni, mandiri dan tinggal di salah satu dari dua apartemen mandiri konsep terbuka yang terletak di atas galeri seni dan diisi dengan barang-barang antik yang unik dan seni modern pemiliknya. Atau Anda dapat pergi ke sekolah tua dan mengambil salah satu dari dua apartemen dua lantai gaya homestay yang melekat pada rumah pemilik di mana Anda akan hidup dalam keanggunan peninggalan Cina, bisa nongkrong di halaman penuh tanaman dan dimanjakan dan dibawa berkeliling kota oleh tuan rumah Anda.

Hotel Penaga
Dibuka pada tahun 2011, hotel-hotel baru terbesar ini memiliki tiga bagian: satu dengan deretan rumah mini dua lantai yang ramah keluarga, yang lain dengan suite berukuran apartemen dan yang terakhir dengan kamar murah hati namun lebih sederhana. Semua didekorasi dengan campuran barang antik yang ajaib dan beberapa sentuhan mengejutkan seperti karpet kulit sapi, sofa abad pertengahan yang cerah, dan seni modern. Fasilitasnya meliputi kolam renang, taman pusat, dan kedai kopi.

Muntri Mews
Chris Ong (pemilik Clove Hall) telah mengambil deretan ruko di jantung kawasan Chinatown yang bersejarah dan mengubahnya menjadi hotel butik. Masih sangat banyak dalam pembangunan, setiap kamar pada dasarnya adalah suite dengan area tidur, area lounge, dan kamar mandi keramik hitam-putih di tengahnya. Beranda berjajar di kamar-kamar dan menghadap ke taman tropis yang indah.

Tempat-tempat lain sedang dalam tahap perencanaan dan pemilik hotel yang ada terus-menerus mencari bangunan baru untuk dibeli. Karena semakin banyak bangunan yang diselamatkan, Penang menjadi lebih indah dan sejauh ini, budaya yang semarak tampaknya sedang menghadapi badai kelas atas. Kebalikan dari masalah ini adalah bahwa jika biaya hidup menjadi terlalu tinggi, penduduk setempat mungkin harus pindah, pilihan backpacker dapat didorong keluar dan kota mungkin kehilangan detak jantung unik yang berdenyut dari dalam arsitektur yang indah. Hanya waktu yang akan memberitahu.

Apakah Ini Ibukota Makanan Asia

Dengan perpaduan unik budaya, bahasa, dan agama, Kuala Lumpur sering digambarkan oleh penduduk setempat sebagai ‘panci peleburan besar’, di mana berbagai tradisi secara terbuka dirayakan.

Dengan perpaduan unik budaya, bahasa, dan agama, Kuala Lumpur sering digambarkan oleh penduduk setempat sebagai ‘panci peleburan besar’, di mana berbagai tradisi secara terbuka dirayakan dan dinikmati.

Pot lebur juga sering lebih harfiah daripada metaforis di kota dan ibukota terbesar Malaysia. “Makanan selalu merupakan cara tercepat untuk berkenalan dengan budaya, dan apa yang dikatakan makanan di Malaysia adalah bahwa campuran etnis Cina, India, dan Melayu dapat bekerja dengan sangat baik,” kata Jeff Ramsey, koki bintang Michelin dari restoran Babe berbasis di Kuala Lumpur. Tetapi makanan di sini memiliki rasa khasnya sendiri yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. “Misalnya, ketika makan banyak makanan Cina di sini, Anda tidak akan merasakan banyak yang bisa Anda temukan di China, jika tidak,” katanya.

Seiring dengan keragaman makanan, penduduk setempat menikmati perpaduan ikon-ikon modern seperti Menara Kembar Petronas setinggi 452m yang terdefinisi langit dan arsitektur kolonial yang lebih tua, yang diilhami orang Moor seperti tempat-tempat seperti Stasiun Kereta Kuala Lumpur. “Saya suka itu menawarkan perpaduan yang menarik antara yang lama dan yang baru, yang membuatnya menyenangkan untuk dijelajahi,” kata Emily Yeap, yang berasal dari Kuala Lumpur dan sekarang tinggal di AS. “Kota ini pasti ramai. Selalu ada sesuatu yang terjadi dan sesuatu yang harus dilakukan. ”

Mengapa orang menyukainya?

Budaya makanan Kuala Lumpur adalah daya tarik yang besar, dan merupakan budaya yang sepenuhnya dialami setelah gelap, mulai sekitar pukul 19:00, ketika orang-orang bertemu teman-teman mereka dan jalan jalan cari makan (keluar dan mencari makanan). “Vendor mendirikan kios di pasar malams, yang terjadi seminggu sekali di setiap daerah atau distrik,” kata Zuzanna Chmielewska, yang pindah dari Polandia ke Malaysia pada 2012 dan menulis tentang negara itu di blognya Zu di Asia. “Pilihan makanan jalanan termasuk berbagai jenis kari, kue dan nasi goreng, serta barang-barang impor yang trendi, seperti roti pelangi atau makanan penutup unicorn.” Jenis sosialisasi ini dapat berjalan hingga malam hari, menurut Chmielewska, dan kantin 24 jam. dikenal sebagai mamaks yang tetap ramai sampai dini hari.

Namun, makan itu tidak berhenti. “Untuk sarapan setelah keluar malam, bak kut teh yang benar-benar enak akan datang,” kata Ramsey. Hidangan daging babi direbus dalam kaldu dengan kayu manis, cengkeh, adas bintang dan adas dan disajikan bersama saus celup yang terbuat dari bawang putih cincang, kecap dan cabai irisan mata burung hijau. “Bir adalah pilihan minuman untuk dimiliki dalam skenario ini, jadi pastikan Anda tidak memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan di kemudian hari.”

Dengan begitu banyak budaya berkumpul di sini, pendatang baru menikmati rasa penemuan yang konstan. “Saya suka berjalan-jalan di sekitar KL dan menemukan rahasianya yang tersembunyi, dari kios kecil yang menjual kari yang terbuat dari daging biawak, hingga pertunjukan seni jalanan selama Bulan Hantu Lapar Tiongkok,” kata Chmielewska. Faktanya, kalender agama yang berbeda berarti ada perayaan setidaknya dua kali sebulan.

Saya suka berjalan di sekitar KL dan menemukan rahasia yang tersembunyi

Perayaan-perayaan itu seringkali terbuka bagi siapa saja secara harfiah. “Ada tradisi ‘Open House’, di mana pada acara khusus yang dipilih, sebuah keluarga menyiapkan berton-ton makanan dan dekorasi dan kemudian membiarkan siapa pun bergabung,” kata Chmielewska. “Ini sebagian besar teman dan kerabat mereka, tetapi pintu gerbang ke rumah benar-benar terbuka, jadi siapa pun bisa masuk dan menikmati perayaan.”

Pendatang baru merasa mudah untuk dengan cepat menjadi bagian dari komunitas lokal, dengan Chmielewska menjelaskan bahwa “orang cukup terbiasa dengan ekspatriat dari seluruh dunia sehingga tidak masalah untuk berbaur.”

Seperti apa tinggal di sini?

Kota ini panas, hujan dan sering badai, yang menyebabkan banyak kemacetan lalu lintas. “Jalan KL sangat rumit sehingga semua orang mengemudi dengan GPS mereka menyala, bahkan orang-orang yang telah tinggal di kota sejak lahir,” kata Chmielewska.

Lalu lintas juga berarti bahwa banyak orang memilih untuk menggunakan sistem transportasi umum yang efektif, sebagian besar berbasis kereta api. Ketika itu bukan suatu pilihan, ekspatriat menyarankan untuk menggunakan aplikasi naik-naik tarif tetap, seperti Grab, lebih dari taksi, yang kadang-kadang membebani tarif orang asing yang berbeda.

Sebagian besar ekspatriat tinggal di Mont Kiara (sekitar 11 km barat laut dari pusat kota) karena aksesnya yang mudah ke sekolah internasional dan pusat perbelanjaan, tetapi ekspatriat yang mencari pengalaman yang lebih mendalam dapat menetap di salah satu distrik yang lebih berbeda secara budaya, termasuk Cheras (Cina), Kampung Baru (Melayu) atau Brickfields (India). Meskipun beberapa wilayah kota lebih terpisah secara etnis daripada yang lain, ekspatriat dapat tinggal di wilayah mana pun di kota ini.

Apa lagi yang perlu saya ketahui?

Kejahatan jalanan kecil adalah kenyataan sehari-hari di sini – perampokan di ATM dan pencurian tas di dekat warung makan kaki lima adalah hal yang biasa – sehingga penduduk menyarankan membawa uang sesedikit mungkin dan menghindari berjalan sendirian di malam hari.

Walaupun kota ini masih lebih terjangkau daripada kota-kota besar Barat dan negara-negara Asia seperti Jepang dan Singapura, biaya hidup meningkat. “Hal-hal seperti akomodasi, transportasi, dan makan di luar menjadi lebih mahal,” kata Yeap. “Para pendatang baru harus menyadari bahwa ringgit (mata uang lokal) tidak sejauh yang terjadi di masa lalu.”

Ikuti saja alurnya dan terbuka untuk pengalaman baru

Karena keragaman kota, pendatang baru juga tidak boleh berasumsi bahwa pengalaman ekspat lain akan mencerminkan pengalaman mereka. “Hanya karena temanmu sudah bekerja di KL, bukan berarti kamu akan memiliki pengalaman serupa,” kata Chmielewska. “Kamu mungkin akhirnya bekerja dengan sebagian besar tim Malaysia-Cina, sementara dia bekerja dengan tim Malaysia-Malaysia. Akan ada perbedaan besar dalam budaya kerja, lama istirahat, dll. Ikuti saja alurnya dan terbuka untuk pengalaman baru. Hormati budaya dan orang lain akan melakukan hal yang sama. “